[ VW Golf 4 1.6 ess an 2004 ] gaines coffre

Bonjour,

Je suis novice en mécanique automobile. J'ai de bonnes notions d'électronique et d'électricité. Je poste ce message car depuis déjà un certain temps le verrouillage central ne ferme plus le coffre de ma VW Golf IV, que je suis donc obligé de fermer avec la clef.

Après réflexion, j'ai d'abord ouvert la "gaine" (truc en caoutchouc noir) droite du coffre (quand on regarde le coffre de l'extérieur de la voiture, face au coffre), et j'y ai vu deux câbles sectionnés (sur les 3). J'ai vu la vidéo ici: (voir 0:39) et je compte donc faire pareil que l'auteur de la vidéo. Mes questions sont les suivantes:

1) Comment s'appellent les connecteurs qu'il a placés? Une référence? J'achète ça où? Si je soude avec du fil à souder, je suppose que ça finira par lacher et qu'il vaut mieux soit mettre son connecteur soit souder et mettre du thermorétractable. Non?
2) Quels sont les rôles de chacun des 3 câbles?
3) Sur l'autre caoutchouc (côté gauche cette fois), ce sont quels câbles qui passent dedans? Je suppose que ceux de droite sont ceux de la commande (impulsions pour chauffage de vitre et pour verrouillage coffre), et ceux de gauche ceux de la puissance ("courant fort", pour l'alimentation du moteur de verrouillage de coffre + du chauffage de vitre arrière).
4) Si je fais la manipulation comme dans la vidéo, je dois d'abord enlever le fusible? Si oui, lequel? Vous avez de la doc plus précise que la carte à côté des fusibles? Selon celle-là, ce qui s'en rapproche le plus serait le fusible 30 mais je crois que c'est autre chose le 30. Faut-il aussi enlever la tresse de masse de la batterie?

Merci et bonne journée,

Bonjour Merciadriluca

et  

Ne pas se prendre la tête, je veux dire par là tu as des fils coupés tu les répares. Personnellement je déconseille l'usage de cosses pour réparer un endroit ou la place peut te manquer. en plus un endroit que l'on a pas à débrancher souvent,  et surtout une zone a risque fort d'humidité.

Soudure et gaine thermo, en faisant le maximum pour que les soudures ne soient pas soumise au mouvement, elles n'ont aucune souplesse, tu le sais, donc çà cassera très vite juste à coté !

Si tu es trop court pour raccorder les fils et faire glisser les gaines thermo avant de souder, fait 2 coupes et comme cela tu peux rallonger les fils et mettre les soudures à l'abri des mouvements.
Et si tu peux tu décales les coupes/soudures pour limiter le volume de la réparation et en plus en cas de fatigue avec le temps, il n'y aura pas deux soudures cote à cote.

Tu connais l'électronique mais pour ceux qui peuvent lire ce message : faites glisser les gaines assez loin de la soudure que vous allez faire, sinon elle va se rétracter pendant la soudure et vous ne pourrez plus la faire glisser pour protéger la soudure.

Autre conseil si je peux me le permettre, mets 2 gaines thermo de diamètre légèrement différents par soudure, çela te préserve de l'effet d'éventuels "pic" de soudures, tu sais, quand on soude dans des endroits pas très accessibles si la soudure n'est pas lisse, la gaine en se rétractant peut se percer. donc avec 2 gaine et un travail minutieux pas de soucis.

Enlever le fusible du circuit oui, c'est une précaution sans plus, je te conseille surtout de prendre un fer "sans fuite" car au bout du fil tu as sûremment de l'électronique qui n'aimera pas les courants de fuites.

Je ne peux pas te renseigner sur le rôle des conducteurs, là il faut le schéma et l'implantation faisceau dans le véhicule ou quelqu'un qui a l'expérience de ce véhicule. Mais est-ce important ? si tes fils sont cassés sans avoir fait de court-circuit, après réparation tout doit rentrer dans l'ordre.

A suivre...

Bonjour,

Merci pour la réponse. Par contre, je préférerais enlever le fusible lié, où puis-je trouver l'info duquel c'est? Comme je disais,il y a les pictogrammes à côté des fusibles mais celui qui semblerait s'en rapprocher le plus serait le 30, mais sans certitude.

Merci d'avance!

Bonjour,
je n'ai pas l'info fiable sur l'affectation des fusibles pour ta golf. Si tu as la procédure pour tout réinitialiser (ex code auto radio ?) tu débranches la batterie...
et puis si tu as du +12V sur un fil a l'arriere là ou tu dois souder, tu laisses le voltmètre, tu vires le fusible auquel tu penses... et tu regardes si tu tombes à zéro.

Bonjour,

Oui, j'avais pensé, c'est une solution aussi. Je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire ;-) )! :)

ok, vas y en courant alors !

Voilà j'ai regardé. J'ai testé aussi tous les composants potentiellement liés aux passages de câbles par les soufflets (= devinette vu que je n'ai pas les schémas): clignoteurs arrière, essuie-glace arrière, phrares frein arrière, phares arrière, lampe marche arrière, anti-brouillard arrière, chauffage vitre arrière. Il n'y a que le verrouillage central arrière et le chauffage de vitre arrière qui ne fonctionnent pas.

Voici une photo des fils (on y voit clairement les 3 fils sectionnés): , voici une photo de la légende des fusibles: . J'en ai déduit qu'il suffirait d'enlever les fusibles 26 et 38 (les emplacements de 6 et 17 n'ont pas de fusibles dedans) pour réaliser l'opération.

Je ne sais toujours pas quel est le rôle de chacun des fils, mais je remarque aussi que le brun commence à être attaqué aussi.

Au vu de l'écart entre les fils (j'ai tiré dessus pour les rapprocher le plus possible mais ça reste vraiment trop grand: >2cm en général), juste souder les deux bouts ne suffira pas, il faudrait remettre un fil entre. Plutôt que de faire ça (bricolage), je pense que le mieux est de faire comme à (où, là, il utilise le kit de réparation de faisceau de câbles, solution vraiment plus propre même si c'est un peu plus cher). Il suffit donc que j'achète (faisceau de droite) et que je procède comme à la vidéo.

NB: c'est de la vidéo que je conclus que le faisceau de gauche (ça doit être pareil sur la break) s'occupe des clignoteurs arrière, essuie-glace arrière, phares frein arrière, chauffage vitre arrière, phares arrière (supposé), lampe marche arrière (supposé), anti-brouillard arrière (supposé). Vu qu'il fait ces tests-là et qu'il s'occupe du soufflet gauche.

Je ne comprends du coup pas trop pourquoi le chauffage vitre arrière ne fonctionnerait pas s'il passe par le soufflet gauche, car celui-ci est a priori intact. Et quel serait alors ce gros câble dans celui de droite? Il alimenterait bien le chauffage vitre arrière, mais alors celui-ci aurait beaucoup de chances de fonctionner (or ce n'est pas le cas), vu qu'il est quasiment intact...

Question 1: avez-vous une référence pour la pince à sertir utilisée en 4:14 à la vidéo? Parce-que ça + le kit seraient tout ce qu'il me manque pour enfin retrouver ce verrouillage central derrière!

Question 2: OK pour l'idée?

Merci et bonne après-midi,

Oui, si le kit existe pourquoi pas, comme tu le vois, ils prévoient d'éloigner les cosses (ou les soudures) des mouvements.

Tu peux utiliser n'importe quelle pince de qualité pour sertir les cosses rondes, perso j'ai une Facom. évite les pinces vendues au kilo je veux dire celles qui font 2 ou 3 mm d'épaisseur....

Il es possible que le dégivrage prennent un + d'un coté et le moins de l'autre ? ou un fil cassé à l'intérieur du faisceau de gauche et donc chute de tension, un dégivrage çà consomme... donc si mauvais fil ou contact, alors il tiédira à peine.

la démarche avec le kit est bonne, mais il t'en faut deux !
plus la pince à sertir (remarque elle te servira d'autres fois )

Ok merci pour les infos. Dommage qu'il n'y ait pas de schémas. Le constructeur fait quand même tout pour obliger les gens à aller chez le concessionnaire!

Pourquoi 2 kits? Partie droite => 1 kit, non? Le devis du garage en demandait 3 alors qu'ils avaient mis "partie gauche" (ce que je ne comprends d'ailleurs pas: il s'agit ici de la partie droite à réparer, ou alors c'est vu du coffre et pas de derrière?!), ce qui coûtait 117€ HTVA (avec/sans main d'oeuvre ça je ne sais pas).

Sais-tu si la lampe témoin de dégivrage arrière (derrière le bouton prévu à cet effet) s'allume même si le circuit est interrompu?

Je sais bien que je me pose beaucoup de questions, mais je pense que c'est sain de comprendre le design là-derrière... J'ai dû moi-même designer des trucs aussi donc fatalement j'essaie d'avoir un regard critique sur leur architecture, moi perso j'aurais séparé le contrôle et la puissance dans les câbles...

Encore merci.

pour les 2 kits je pensais que tu avais un pb sur les deux cotés, si tu compte garder la voiture, il y a beaucoup de chance pour que l'autre coté soit autant ou presque autant fatigué !

pour la séparation commande / puissance en général c'est fait sur les véhicules "récents" surtout si apporte de l'économie aux constructeurs...
pour le dégivrage Ar pas sur du tout vu qu'il faut amener du +12 "costaud" à l'arrière de la voiture et que la seule source de 12V est à l'avant.
Mais c'est un constructeur Allemand, cela devrait être bien fait. même si tu sépares puissance et commande, tu as en gros la même longueur de fil de puissance.

la droite et la gauche d'un véhicule c'est toujours dans le sens normal de marche

Ok, merci. En fait le faisceau de droite est bien endommagé, et celui de gauche pas du tout! Étonnant non? Je pense que c'est parce-qu'il y a beaucoup de fils (et plus gros) à gauche que ça tient mieux.

Pour le dégivrage, si le problème ne vient pas du faisceau, d'où pourrait-il venir? Parce-que ce sont juste des résistances sur la vitre non?

ok alors pour le faisceau de dégivrage, tu es à l'aise en électronique, pas de problème

Il n'y a que 2 cas comme tu le disais fort bien tout à l'heure:
1) le bouton de commande à la planche de bord commande directement "la force":
c 'est facile => mauvais bouton / fusible / fil coupé / fil abimé oxydé / résistance dégivrante H.S. ou une liaison entre fils qui s'est détériorée

2) le bouton de commande donne l'ordre à un relais:
2 cas selon si c'est un relais "classique" ou une commande à transistor (ou autre)...
même vérifs que pour le 1) avec double travail, circuit de commande / circuit de puissance.
le voyant (selon la rigueur et la démarche du constructeur...) peut s'allumer sur l'ordre ou sur la réalité de l'ordre donné.
si c'est un relais classique tu dois l'entendre coller. Lequel vas tu me dire, j'en sais rien ! écoute... plutot sous la planche de bord, je ne pense pas que sur la golf ils aient mis des relais à l'arriere (on n'est pas sur Jag !)
si c'est une commande par transistor de commande... alors là silence total et tu analyses...
si c'est par un circuit de commande et de puissance, tu peux avoir un fusible commun pour protéger la commande, avec d'autres fonctions et un fusible de "force" pour le dégivrage lui-même.
IMPORTANT : si tu détectes un relais défectueux tu mets exactement la même référence, je pense aux relais avec diode de roue libre intégré ou résistance en // pour protéger le circuit de commande. si tu remplace un relais avec diode, par un relais sans diode tu vas détruire le transistor de commande...



La démarche que je ferais en l'absence de schéma
contact mis, enclencher le dégivrage => il y a une tension ou pas à la vitre AR
pas de tension du tout => chercher le fusible... vérifier le bouton... et ensuite à la pêche...
s'il y a une tension normale => la résistance est H.S. un fil fait mauvais contact avec une extrémité de la résistance
s'il y a une tension faible => le faux contact est sur le parcours du fil de puissance.

et puis bien sur meme test sur le bouton ! le 12V y arrive ? et quand il est "ON" le +12V en repart ou pas ?

tu peux aussi mesurer la résistance de la "grille" dégivrante => U = R x I et P = R Icarré
tu auras une idée de la puissance réelle. En général les pannes coté "grille chauffante" sont dues à des fils coupés
donc plus tu as une résistance forte moins çà chauffe.

Mais dans ton cas précis surtout que tu dois travailler sur les faisceaux de porte AR. vérifie avec un pique fil (ou une aiguille) quel fil aurait ou pas du +12 quand tu met le dégivrage.
En plus ce doit être facile de comprendre ou vont les 2 fils d'extrémités de la résistance chauffante. un coté au +12V commandé, l'autre il lui faut une masse... soit par la feraille (pas terrible mais çà existe) soit par un fil qui va chercher la masse à un endroit précis

mais je regarderais cela en faisant les réparations de faisceaux des deux cotés (je sais je suis tétu!)
un fil peut être bon de l'extérieur et cassé à l'intérieur quand tu auras réparé les coupés, allumes tout et compare la luminosité des lampes... et peut être que le dégivrage remarchera d'ailleurs...
te prends pas trop la tête tant qu'il y a des fils coupés.

Ok ok, je verrai à un moment (en tout cas il faudra regarder ça avant l'hiver!). Je suis étonné qu'on ait si peu d'infos chaque fois comme ça de la part du constructeur...

Mais je suis dubitatif quant à la logique du design pour certains éléments: pourquoi faire passer les lampes (clignoteurs, phares) arrières et le verrouillage central par le hayon? Fondamentalement, les lampes sont déjà dans le châssis, donc pourquoi (et à quoi serviraient-ils d'ailleurs) faire passer des fils entre dans le châssis (au sens large) et le hayon (le soufflet est entre le châssis et le hayon, or les phares sont sur le châssis)? Quant au verrouillage, c'est au final parce-que la serrure est sur le hayon que le moteur s'y trouve aussi, mais ça allourdit fort le hayon, et, au final, c'est un risque d'endommagement régulier du moteur avec la fermeture/ouverture... Pourquoi ne pas faire un hayon avec un "ancrage", où la serrure se trouve hors hayon (plus bas)? Ainsi on met le moteur et la serrure ailleurs que sur le hayon, et celui-ci ne consiste qu'en un point d'attache.

Par contre pour le dégivrage et le feu stop je comprends la nécessité du point de vue design.

Oui tu as raison, je me permet de dire... avec une vision partielle... pourquoi ? parce qu'il faut attraper le moteur d'essuie-glace et le dégivrage et il n'y a qu'une seule autre méthode : des contacts sur le chant d'une ou des deux ailes arrières...
par expérience ou tu met des contacts de très grande qualités ou tu as plus de retours clients
d'ailleurs certains si sont remis aux contacts sur chant pour la serrure parfois... avec plus ou moins de bonheur...

La plupart des constructeurs raisonnent "pose robotisée" et "le minimum en complexité sous-traitance" "le tout a cout minimum".
ils peuvent donc logiquement préférer un faisceau unique car de toutes façon il faudra passer là ! alors un peu plus un peu moins...